Черенкование кактусов

Черенкование, как и прививка, относится к вегетативным способам размножения растений.

Вегетативное размножение кактусов имеет ряд преимуществ перед размножением семенами. Некоторые особенно красивые и редкие экземпляры надежнее удается размножить укоренением черенков. У некоторых наших кактусоводов имеются очень редкие виды кактусов, которые в наших условиях или вообще не цветут или цветут, но опылить их не удается, так как они имеются или в единственном экземпляре или размножены от одного маточного растения.

Кроме того, путем вегетативного размножения можно сохранить у растения некоторые его характерные особенности, не передающиеся по наследству при размножении семенами. Например, кристатные, бесхлорофильные и прочие формы.

И, наконец, укоренением или прививкой можно обновить или, как говорят, «омолодить» свою коллекцию. Дело в том, что у некоторых кактусов с возрастом снизу начинается одревеснение или опробковение стебля, отмирание сосочков с ареолами и т.п. Это — естественный процесс. Иногда не все растение, а только часть его поражается болезнями или вредителями. Иногда из-за недосмотра или несоблюдения правил ухода, растение деформируется, теряет колючки. Все это ухудшает внешний вид растений. В этом случае можно срезать верхнюю свежую часть растения, укоренить или привить ее. В результате получается тот же кактус, но в хорошем состояния. А на маточном растении в скором времени появляются побеги или, как их многие называют, «детки». Таковы преимущества вегетативного размножения кактусов.

Однако этот способ размножения кактусов таит в себе опасность передачи разных недостатков и болезней размножаемых растений. Поэтому приобретенный черенок или побег кактуса необходимо тщательно обследовать, чтобы не занести в свою коллекцию вредителей растений или различные болезни, от которых позднее будет трудно избавиться. Необходимо также помнить, что при многократном вегетативном размножении одного и того же растения, этот способ может привести к дегенерации кактуса. Такие кактусы начинают расти ненормально, у них стимулируется склонность к образованию многочисленных побегов. Эти растения не имеют типичного внешнего вида, неохотно зацветают и вообще имеют угнетенный вид.

Это надо иметь ввиду, при вегетативным размножением кактусов, безусловно, совмещая этот способ размножения с посевом семян и последующим выращиванием кактусов из сеянцев.

Самым подходящим временем для укоренения является вегетационный период растения. В наших условиях это март—сентябрь, причем, лучшее время — весна (апрель, май), так как до осени вновь образованные корни достаточно разовьются, окрепнут и, следовательно, укорененные растения смогут выдержать условия зимнего содержания. Некоторые кактусоводы заготавливают черенки с материнского растения в январе—феврале и даже осенью, чтобы к началу вегетационного периода (март—апрель) они уже имели новые корешки, и их можно было бы сажать в почву. Этот способ применим только к сравнительно крупным черенкам или побегам.

Многие виды кактусов сами образуют побеги (отростки), другие можно сравнительно легко заставить образовать эти побеги, разрушив верхушечную точку роста или срезав верхушку растения. На оставшейся нижней части — маточнике — ареолы очень скоро трогаются в рост и дают побеги. Чтобы получить как можно больше боковых побегов, маточник необходимо подкармливать и не давать периода покоя. Побеги или срезанные для укоренения черенки не должны быть слишком маленькими и должны быть сочными.

С другой стороны, черенки не должны быть и слишком большими, в противном случае они укореняются труднее. Диаметр черенка или побега должен быть не менее вишни и не намного больше грецкого ореха. Как побеги, так и черенки тем легче укоренить, чем ближе к верхушке растения они взяты. В этом месте они наиболее жизнеспособны, так как потенциальная энергия растительных клеток у наиболее молодых побегов, находящихся в верхушечной части, гораздо выше, чем у старых, растущих в нижней части стебля. Для укоренения лучше всего срезать черенки не более чем двухлетнего прироста. Боковые побеги укореняются легче, чем черенки самого стебля.

Некоторые кактусы образуют побеги, на которых корешки появляются еще, когда они находятся на материнском растении. Такие побеги после подсушивания небольшой ранки, образовавшейся при отделении от материнского растения, можно сажать в слегка влажную почву. Первые дни не поливать, а только опрыскивать.

Сложнее дело обстоит со сравнительно большими черенками, у которых образуется значительная площадь среза.

В этом случае укоренение черенков можно подразделять на три фазы:

• подсушивание среза с образованием каллуса (стекловидной пленки) на срезе;
• образование зачатков корней из сосудисто-волокнистых тканей камбиального кольца в месте среза;
• посадка черенка с образовавшимися корешками в почвенный субстрат.

Рассмотрим более подробно, что происходит с черенками в каждой из этих фаз.

При подсушивании черенков (первая фаза), особенно с мягким сочным стеблем, площадь среза может втянуться внутрь, образуя воронкообразные углубления. Такие черенки плохо укореняются. В этом случае рекомендуется края среза черенков обрезать в виде усеченного конуса до камбиального кольца (Рис. 1). У цилиндрических черенков это будет выглядеть на подобие тупо заточенного карандаша, а у короткостолбовидных или шарообразных — наподобие выпуклой полусферы.

Рис. 1. Неправильная (I) и правильная (II) подготовка черенков для укоренения

Эта процедура способствует лучшему и правильному образованию корешков. Чтобы избежать инфекции и нежелательной потери клеточного сока свежий срез следует припудрить очищенной ceрой, древесным углем или алюминиевым порошком и дать возможность срезу быстро подсохнуть. Быстрее всего срез подсыхает в сухом и теплом месте. При этом необходимо предотвратить излишнее высыхание черенка, ведущее к ненужной потере его жизненной энергии. Для этого срезанный черенок помещают в любое замкнутое пространство. Оптимальной температурой подсушивания является температура в 20—25°С.

Срезанные черенки подсушивают в вертикальном положении, располагая их плоскостью среза вниз. Это легко осуществить, используя картон, фанерную дощечку с соответствующими вырезами или что-либо подобное. При другой ориентации среза во время подсушивания черенка может быть задержано время образования корешков или, что еще хуже, образование корешков в этом случае происходит из наружных слоев ткани эпидермиса или, при подсушивании его в лежачем положения, на боковой поверхности стебля черенка. Время подсушивания среза иногда может длиться до 10—15 дней и более. Все зависит от размера среза и сочности черенка.

Убедившись, что срез достаточно подсох и на его месте из отмерших клеток стебля образовался каллус, черенок можно ставить на укоренение (вторая фаза).

В идеальном случае образование корней должно происходить из сосудисто-волокнистых тканей камбиального кольца по всей окружности одновременно.

Различают несколько способов укоренения:

• так называемый «сухой способ». Черенок помещают на совершенно сухой речной песок, перлит или их смесь и держат в тени. Этот способ укоренения годится для сравнительно крупных черенков. Этот способ основан на том, что все суккуленты способны к развитию новых органов (в том числе и корней) за счет собственных ресурсов, без притока извне воды и питательных веществ. Черенок ставится в парник с нижним подогревом. На дно парника можно уложить дренаж из шлака и древесного угля. На дренаж — слой мха, затем торфяную крошку и сверху — слой керамзита в 2 см. Черенки нужно не поливать, а лишь опрыскивать утром и вечером. Через неделю—две появляются корни. Это заметно по тому, как растение наливается и трогается в рост. Очень хорошо укореняются черенки в пикировочных ящиках, выставленных на самое солнечное место. В оранжереях таким местом является полка, подвешенная под самой стеклянной кровлей. На дно пикировочного ящика укладывается дренаж, а сверху насыпается смесь, состоящая из хорошо разложившейся листовой и дерновой земли, небольшого количества торфа, крупнозернистого песка и мелкого керамзита величиной с гречневую крупинку. Поверх приготовленного субстрата насыпается слой мелкого керамзита высотою в 2—3 см. Землю и все добавления к ней надо дезинфицировать путем пропаривания. Черенки ставим на керамзит (не углубляя!), не поливаем, а лишь опрыскиваем утром и во второй половине дня. Корни образуются быстрее, чем в парнике. На полке черенки находятся до весны следующего года. Растения, укорененные в парнике оранжереи, и растения, укорененные и растущие в ящике на полке, разительно отличаются друг от друга. Последние быстрее растут, стебель их не вытягивается, они образуют более сильные, яркие колючки.

• способ «мокрого» укоренения. В этом случае черенок помещают над водой так, чтобы плоскость среза находилась над поверхностью воды на расстоянии, примерно, одного сантиметра. При этом надо следить, чтобы образовавшиеся корешки не касались воды, так как после этого корни в почвенном субстрате замедляют свое развитие;

• более надежным и простым можно считать укоренение во влажной среде. Для укоренения всегда требуется теплая, влажная среда и не только для развития уже образовавшихся корней, но и в большинстве случаев для корнеобразования в растительных клетках камбиального кольца черенка. В этом случае черенок ставят или слегка приподнимают над субстратом из смеси песка, перлита и торфа. При этом немаловажную роль играют физические свойства, т.е. его структура, воздухопроницаемость, способность пропитываться и высыхать. Использование в смеси торфа, который содержит гуминаты, положительно влияет на образование и рост корней. Желательно, чтобы рН субстрата было в пределах 6—6,5, так как при таком значении рН почвы все биохимические процессы в растении протекают лучше всего. Укоренение черенка быстрее происходит при легком затемнении, в теплой (с подогревом снизу) и слегка влажной атмосфере. Это достигается содержанием укореняемых черенков в замкнутом пространстве под стеклом или пленкой (в тепличке) при периодическом проветривании. Хотя влажность воздуха благоприятствует укоренению, однако, избыточная влажность, особенно при низкой температуре, обычно приводит к загниванию черенков, поэтому их ни в коем случае не следует поливать. Допустимо лишь периодическое опрыскивание. Оптимальной температурой при укоренении является температура 25—30°С. Следует особо отметить, что главной опасностью в этой фазе укоренения является загнивание черенков. Особенно это надо иметь ввиду, когда прорастающие корешки разрушают каллус, в результате чего возникает опасность проникновения инфекции через образовавшиеся в месте среза ранки внутрь стебля и последующего загнивания черенка. Поэтому в этой фазе укоренения необходима стерильность окружающей среды. Субстрат для укоренения должен быть лишен гнилостных веществ. Увлажнение должно производиться только стерильной водой (дистиллят или кипяченая вода).

Существует и другая опасность, противоположная загниванию — это усыхание черенка или побега, особенно если их размеры невелики, и они принадлежат к трудно укореняющимся видам. В этом случае черенки или побеги лучше привить.

Время укоренения продолжается от нескольких дней до нескольких недель, а иногда и месяцев. Все зависит от соблюдения условий укоренения и от регенерационных способностей того или иного вида кактуса.

Когда у черенков появятся сравнительно развитые зачатки корней, их высаживают в соответствующий почвенный субстрат (третья фаза) и первое время содержат в таких же условиях, как и укореняемые черенки.

Иногда у растений, посаженных в почву, корни перестают развиваться, желтеют и отмирают. Это значит, что при посадке укорененного черенка в почву либо были повреждены нежные, еще слабо развитые корни и они подгнили, либо кончики корешков подогнулись вверх, деформировались и перестали разбиваться, либо поторопились с поливкой, а погода была холодная, и корешки подгнили. Первое время поливать не следует, можно только периодически опрыскивать горячей водой из пульверизатора. И только после того, как растения окрепли, посвежели, то есть пошли в рост, их можно содержать, как того требует вид кактуса. Убедиться в, том, что растения закрепились в почве корнями, можно лишь легким прикосновением к растению пальцем или карандашом, ни в коем случае нельзя вытаскивать его из почвы, чтобы не погубить корни.

Еще одно, не менее важное, соображение надо иметь ввиду, особенно при укоренении больших черенков: черенок или побег, снятый с материнского растения, и, следовательно, лишенный подачи питательных веществ от корневой системы, перестает расти. Однако во время укоренения при повышенной температуре и во влажной среде в нем происходит процесс ассимиляции, что приводит черенок к ростовым деформациям: стебель начинает удлиняться, сужаясь в верхушечной части, новые колючки становятся короче и т. д. Все, это происходит в ущерб образованию корней и уродует внешнюю форму, присущую данному виду. Это явление, безусловно, нежелательно. Чтобы по возможности избежать его, следует строго соблюдать оптимальный режим влажности и освещенности.

Иногда для облегчения укоренения особенно трудно укореняемых кактусов применяют стимуляторы (растительные гормоны, ауксины). Наиболее затруднительным в этом вопросе оказывается подбор необходимых концентраций. При использовании различных стимуляторов в порошкообразном виде или в виде растворов часто имели место ошибки, так как каждый вид кактуса реагирует на эти стимуляторы по-разному.

Заканчивая эту статью, следует отметить, что укоренение черенков требует, прежде всего, последовательного выполнения условий процессов, о которых сказано выше, и определенного терпения. Естественный процесс укоренения ни в коем случае нельзя подстегивать, так как при этом можно безвозвратно потерять ценное растение.

Большинство кактусов укореняется сравнительно легко, но при этом, чем выше они находятся на эволюционной ступени развития, тем труднее укореняются.

Материал подготовила Иванова Е.
с использованием соответствующей статьи из книги
В МИРЕ КАКТУСОВ Удаловой Р.А., Вьюгиной Н.Г.

Материал был взят с сайта www.cactuskiev.com.ua