Друзі сайту

Живцювання кактусів

Живцювання, як і щеплення, відноситься до вегетативних способів розмноження рослин.

Вегетативне розмноження кактусів має ряд переваг перед розмноженням насінням. Деякі особливо красиві і рідкісні екземпляри вдається надійніше розмножити укоріненням живців. У деяких наших кактусоводів є дуже рідкісні види кактусів, які в наших умовах або взагалі не цвітуть або цвітуть, але обпилити їх не вдається, так як вони є або в єдиному екземплярі або розмножені від однієї материнської рослини.

Крім того, шляхом вегетативного розмноження можна зберегти у рослини деякі його характерні особливості, які не передаються у спадок при розмноженні насінням. Наприклад, кристатні, безхлорофільні та інші форми.

І, нарешті, укоріненням чи щепленням можна оновити або, як кажуть, «омолодити» свою колекцію. Справа в тому, що у деяких кактусів з віком знизу починається одеревіння або опробковування стебла, відмирання сосочків з ореолами і т.п. Це — природний процес. Іноді не вся рослина, а тільки частина його уражається хворобами чи шкідниками. Іноді через недогляд або недотримання правил догляду, рослина деформується, втрачає колючки. Все це погіршує зовнішній вигляд рослин. У цьому випадку можна зрізати верхню свіжу частину рослини, укоренити або прищепити її. У результаті виходить той же кактус, але в хорошому стану. А на материнській рослині незабаром з'являються пагони або, як їх багато хто називає, «дітки». Такі переваги вегетативного розмноження кактусів.

Однак цей спосіб розмноження кактусів приховує в собі небезпеку передачі різних недоліків і хвороб рослин які розмножуються. Тому придбаний живець або пагін кактуса необхідно ретельно обстежити, щоб не занести в свою колекцію шкідників рослин або різні хвороби, від яких пізніше буде важко позбутися. Необхідно також пам'ятати, що при багаторазовому вегетативному розмноженні однієї і тієї ж рослини, цей спосіб може призвести до дегенерації кактуса. Такі кактуси починають рости ненормально, у них стимулюється схильність до утворення численних пагонів. Ці рослини не мають типового зовнішнього вигляду, неохоче зацвітають і взагалі мають пригнічений вигляд.

Це треба мати на увазі, при вегетативному розмноженні кактусів, безумовно, поєднуючи цей спосіб розмноження з посівом насіння і подальшим вирощуванням кактусів з сіянців.

Найбільш підходящим часом для укорінення є вегетаційний період рослини. У наших умовах це березень-вересень, причому, кращий час — весна (квітень, травень), так як до осені новоутворене коріння достатньо розвинеться, зміцниться і, отже, укорінені рослини зможуть витримати умови зимового утримання. Деякі кактусоводи заготовляють живці з материнської рослини в січні-лютому і навіть восени, щоб до початку вегетаційного періоду (березень-квітень) вони вже мали нові корінці, і їх можна було б садити в ґрунт. Цей спосіб застосовується тільки для порівняно великих живців або пагонів.

Багато видів кактусів самі утворюють пагони (відростки), інші можна порівняно легко змусити утворити ці пагони, зруйнувавши верхню точку росту або зрізавши верхівку рослини. На залишеній нижній частині — маточнику — ореоли дуже скоро рушають у ріст і дадуть пагони. Щоб отримати якомога більше бічних пагонів, маточник необхідно підгодовувати і не бути в періоді спокою. Пагони або зрізані для укорінення живці не повинні бути дуже маленькими та повинні бути соковитими.

З іншого боку, живці не повинні бути й занадто великими, в іншому випадку вони вкорінюються складніше. Діаметр черешка або пагона повинен бути не менше вишні і не набагато більше грецького горіха. Як пагони, так і живці легше укоренити, якщо вони взяті ближче до верхівки рослини. У цьому місці вони найбільш життєздатні, так як потенціальна енергія рослинних клітин у найбільш молодих пагонів, що знаходяться у верхній частині, набагато вища, ніж у старих, зростаючих в нижній частині стебла. Для укорінення найкраще зрізати живці не більш ніж дворічного приросту. Бічні пагони вкорінюються легше, ніж живці самого стебла.

Деякі кактуси утворюють пагони, на яких корінці з'являються ще, коли вони знаходяться на материнській рослині. Такі пагони після підсушування невеликої ранки, що утворилася при відділенні від материнської рослини, можна садити в злегка вологий ґрунт. Перші дні не поливати, а тільки обприскувати.

Складніша справа з порівняно великими живцями, у яких утворюється значна площа зрізу.

У цьому випадку укорінення живців можна поділяти на три фази:

  • підсушування зрізу з утворенням каллуса (склоподібної плівки) на зрізі;
  • утворення зародків коріння з судинно-волокнистих тканин камбіального кільця в місці зрізу;
  • посадка живця з утвореними корінцями в ґрунтовий субстрат.

Розглянемо більш детально, що відбувається з живцями в кожній з цих фаз.

При підсушуванні живців (перша фаза) , особливо з м'яким соковитим стеблом, площа зрізу може втягнутися всередину, утворюючи воронкоподібні поглиблення. Такі живці погано вкорінюються. У цьому випадку рекомендується краї зрізу живців обрізати у вигляді зрізаного конуса до камбіального кільця (Рис. 1). У циліндричних живців це буде виглядати подібно до  тупо заточеного олівця, а у короткостовповидних або кулькоподібних — на зразок опуклої півсфери.

живцювання кактусів

Рис. 1. Неправильна (I) і правильна (II) підготовка живців для укорінення

Ця процедура сприяє кращому і правильному утворенню корінців. Щоб уникнути інфекції і небажаної втрати клітинного соку свіжий зріз слід припудрити очищеною сажою, деревним вугіллям або алюмінієвим порошком і дати можливість зрізу швидко підсохнути. Найшвидше зріз підсихає в сухому і теплому місці. При цьому необхідно запобігти зайвому висиханню живця, що веде до непотрібної втрати його життєвої енергії. Для цього зрізаний живець поміщають в будь-який замкнутий простір. Оптимальною температурою підсушування є температура 20-25°С.

Зрізані живці підсушують у вертикальному положенні, розташовуючи їх площиною зрізу вниз. Це легко здійснити, використовуючи картон, фанерну дощечку з відповідними вирізами або що-небудь подібне. При іншій орієнтації зрізу під час підсушування живця може знадобитися більше часу для утворення корінців або, що ще гірше, утворення корінців в цьому випадку відбувається зі зовнішніх шарів тканини епідермісу або, при його підсушуванні у лежачому положення, на бічній поверхні стебла живця. Час підсушування зрізу іноді може тривати до 10—15 днів і більше. Все залежить від розміру зрізу і соковитості живця.

Переконавшись, що зріз достатньо підсох і на його місці з відмерлих клітин стебла утворився каллус, живець можна ставити на укорінення (друга фаза).

В ідеальному випадку утворення коріння має відбуватися з судинно-волокнистих тканин камбіального кільця по всьому колу одночасно.

Розрізняють декілька способів укорінення:

  • так званий «сухий спосіб». Живець поміщають на абсолютно сухий річковий пісок, перліт або їх суміш і тримають в тіні. Цей спосіб укорінення годиться для порівняно великих живців. Такий спосіб грунтується на тому, що всі сукуленти здатні до розвитку нових органів (в тому числі і коріння) за рахунок власних ресурсів, без притоку із зовні води і поживних речовин. Живець ставиться в парник з нижнім підігрівом. На дно парника можна укласти дренаж зі шлаку і деревного вугілля. На дренаж - шар моху, потім торф'яний дрібняк і зверху - шар керамзиту в 2 см. Живці потрібно не поливати, а лише обприскувати вранці і ввечері. Через тиждень-два з'являється коріння. Це помітно з того, як рослина наливається і рушає в ріст. Дуже добре вкорінюються живці в пікірувальних ящиках, виставлених на саме сонячне місце. В оранжереях таким місцем є полиця, підвішена під самою скляною покрівлею. На дно пікірувального ящика укладається дренаж, а зверху насипається суміш, що складається з добре прогнилої листової і дернової землі, невеликої кількості торфу, крупнозернистого піску і дрібного керамзиту завбільшки з гречану крупинку. Поверх приготовленого субстрату насипається шар дрібного керамзиту заввишки в 2-3 см. Землю і все додане до неї треба дезінфікувати шляхом пропарювання. Живці ставимо на керамзит (не поглиблюючи!), Не поливаємо, а лише обприскуємо вранці і в другій половині дня. Коріння утворюється швидше, ніж в парнику. На полиці живці знаходяться до весни наступного року. Рослини, укоріненні в парнику оранжереї, і рослини, укорінені та зростаючі в ящику на полиці, разюче відрізняються один від одного. Останні швидше ростуть, їх стебло не витягується, вони утворюють більш сильні, яскраві колючки.
  • спосіб «мокрого» укорінення. У цьому випадку живець поміщають над водою так, щоб площина зрізу знаходилася над поверхнею води на відстані, приблизно, одного сантиметра. При цьому треба стежити, щоб утворені корінці не торкалися води, так як після цього коріння в ґрунтовому субстраті уповільнюють свій розвиток;
  • більш надійним та простим можна вважати укорінення у вологому середовищі. Для укорінення завжди потрібне тепле, вологе середовище і не тільки для розвитку вже утвореного коріння, але і в більшості випадків для коренеутворення у рослинних клітинах камбіального кільця живця. У цьому випадку живець ставлять або злегка піднімають над субстратом із суміші піску, перліту і торфу. При цьому важливу роль відіграють фізичні властивості, тобто його структура, повітропроникність, здатність просочуватися і висихати. Використання в суміші торфу, який містить гумінати, позитивно впливає на утворення і ріст коріння. Бажано, щоб рН субстрату було в межах 6-6,5, так як при такому значенні рН ґрунту всі біохімічні процеси в рослині протікають найкраще. Укорінення живця швидше відбувається при легкому затемненні, в теплій (з підігрівом знизу) і злегка вологій атмосфері. Це досягається утриманням живців в замкнутому просторі під склом або плівкою (в теплиці) при періодичному провітрюванні. Хоча вологість повітря сприяє укоріненню, проте, надмірна вологість, особливо при низькій температурі, зазвичай призводить до загнивання живців, тому їх ні в якому разі не слід поливати. Можливе лише періодичне обприскування. Оптимальною температурою при укоріненні є температура 25-30°С. Слід особливо відзначити, що головною небезпекою в цій фазі вкорінення є загнивання живців. Особливо це треба мати на увазі, коли проростаючі корінці руйнують каллус, в результаті чого виникає небезпека проникнення інфекції через утворенні у місці зрізу ранки всередину стебла і подальшого загнивання живця. Тому у цій фазі укорінення необхідна стерильність навколишнього середовища. Субстрат для укорінення повинен бути позбавлений гнильних речовин. Зволоження повинно проводитися тільки стерильною водою (дистилят або кип'ячена вода).

Існує й інша небезпека, протилежна загниванню - це всихання живця або пагона, особливо якщо їх розміри невеликі, і вони належать до видів, які важко укоріняються. У цьому випадку живці або пагони краще прищепити.

Час укорінення триває від декількох днів до декількох тижнів, а іноді і місяців. Все залежить від дотримання умов укорінення і від регенераційних здібностей того чи іншого виду кактуса.

Коли у живців з'являться порівняно розвинені зачатки коріння, їх висаджують у відповідний ґрунтовий субстрат (третя фаза) і перший час утримують у таких же умовах, як і живці що укоріняються.

Іноді у рослин, посаджених у ґрунт, коріння перестає розвиватися, жовтіє і відмирає. Це означає, що при посадці укоріненого живця в ґрунт або були пошкоджені ніжні, ще слабо розвинуті корені і вони підгнили, або кінчики корінців підігнулися вгору, деформувалися і перестали розбиватися, або поквапилися з поливанням, а погода була холодна, і корінці підгнили. Перший час поливати не слід, можна тільки періодично обприскувати гарячою водою з пульверизатора. І тільки після того, як рослини зміцніли, посвіжішали, тобто пішли в ріст, їх можна утримувати, як того вимагає вид кактуса. Переконатися в, тому, що рослини закріпилися в ґрунті корінням, можна лише легким дотиком до рослини пальцем або олівцем, ні в якому разі не можна витягати його з ґрунту, щоб не погубити коріння.

Ще одне, не менш важливе, міркування треба мати на увазі, особливо при укоріненні великих живців: живець або пагін, знятий з материнської рослини, і, отже, позбавлений подачі поживних речовин від кореневої системи, перестає рости. Однак під час укорінення при підвищеній температурі і у вологому середовищі в ньому відбувається процес асиміляції, що призводить живець до ростових деформацій: стебло починає подовжуватися, звужуючись у верхній частині, нові колючки стають коротшими і т. д. Все, це відбувається на шкоду утворенню коріння і спотворює зовнішню форму, властиву даному виду. Це явище, безумовно, небажане. Щоб по можливості уникнути його, слід суворо дотримуватися оптимального режиму вологості і освітленості.

Іноді для полегшення укорінення особливо важких до укорінення кактусів застосовують стимулятори (рослинні гормони, ауксини). Найбільш складним у цьому питанні виявляється підбір необхідних концентрацій. При використанні різних стимуляторів у порошкоподібному вигляді або у вигляді розчинів часто мали місце помилки, так як кожен вид кактуса реагує на ці стимулятори по-різному.

Закінчуючи цю статтю, слід зазначити, що укорінення живців вимагає, перш за все, послідовного виконання умов процесів, про які сказано вище, і певного терпіння. Природний процес укорінення ні у якому разі не можна пришвидшувати так як при цьому можна безповоротно втратити цінну рослину.

Більшість кактусів укорінюється порівняно легко, але при цьому, чим вище вони знаходяться на еволюційному ступені розвитку, тим важче укоріняються.

Матеріал підготувала Іванова Е.
з використанням відповідної статті з книги
В МИРЕ КАКТУСОВ Удаловой Р.А., Вьюгиной Н.Г.

Copyright © 2011-2017 GreenPlace. Всі права захищені.
При використанні матеріалів сайту силка на джерело обов`язкова.
Яндекс.Метрика
www.megastock.ru webmoney LiqPay